Η Shein, σύμβολο της ultra-fast fashion, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, για αντιγραφές σχεδίων άλλων εταιρειών και για μαζική παραγωγή χαμηλής ποιότητας ρούχων που καταλήγουν σύντομα στα σκουπίδια. Κάθε μέρα, η κινεζική πλατφόρμα προσθέτει πάνω από 7.000 νέα σχέδια, όταν η Zara ή η H&M ανανεώνουν τα προϊόντα τους με περίπου 100 νέες προτάσεις ημερησίως.

Η επιρροή προσώπων όπως η Magali Berdah – η οποία πληρώθηκε από τη Shein για να προωθήσει θετικά βίντεο και να εξομοιώσει τη μάρκα με άλλες της fast fashion – έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο BFMTV (3 Νοεμβρίου), υποστήριξε ότι οι συνθήκες στη Shein δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες στη Zara ή την H&M, κάτι που πολλοί ειδικοί αμφισβητούν.

Η Victoire Satto, ιδρύτρια του The Good Goods, εξηγεί τη διαφορά:
«Η fast fashion, όπως η Zara ή η H&M, παράγει γρήγορα αλλά με παραδοσιακή διαδικασία — σχεδιασμό, πρωτότυπα, επιλογή υφασμάτων. Χρειάζονται περίπου τρεις εβδομάδες για να φτάσει ένα ρούχο στο κατάστημα. Στη Shein, η διαδικασία αυτή εξαφανίζεται. Η τεχνητή νοημοσύνη αντλεί έτοιμα σχέδια από το Instagram, τις σειρές ή άλλες μάρκες, τα δοκιμάζει ψηφιακά στους καταναλωτές και ξεκινά παραγωγή σχεδόν άμεσα.»

Παρότι το μοντέλο αυτό μειώνει τα απούλητα προϊόντα, η παραγωγή 4 δισεκατομμυρίων ρούχων ετησίως παραμένει περιβαλλοντικά καταστροφική.

Σύμφωνα με το Vert, 90% των ρούχων της Shein κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά, εκ των οποίων 75,7% είναι πολυεστέρας. Οι συλλογές της Zara ή της H&M περιλαμβάνουν επίσης πολυεστέρα, αλλά σε μικρότερα ποσοστά και αναμεμειγμένο με φυσικές ίνες.
Η Zara έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιεί περισσότερα βιώσιμα υλικά και να γίνει ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2040, ωστόσο το επιχειρηματικό της μοντέλο παραμένει βασισμένο στην υπερπαραγωγή.

Αν ένα ρούχο fast fashion είναι λίγο «καλύτερο» από ένα Shein, η ουσία δεν αλλάζει: πρόκειται για μια αλυσίδα υπερκατανάλωσης. Οι Ευρωπαίοι αγοράζουμε κατά μέσο όρο 35 ρούχα τον χρόνο, αλλά φοράμε μόλις το 30% από αυτά. Η πραγματική απάντηση δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στη fast και την ultra-fast fashion, αλλά η μείωση της κατανάλωσης.

Shein et Zara : deux modèles de mode à des années-lumière

Elles vendent toutes des vêtements bon marché et à la mode. Pourtant, comparer Shein à Zara ou H&M revient à confondre un torrent et un raz-de-marée : même direction, mais puissance sans commune mesure.

La marque chinoise Shein incarne l’ultra-fast fashion, un système où la quantité prime sur tout le reste. Chaque jour, plus de 7 000 nouveaux articles apparaissent sur son site – contre une centaine chez Zara ou H&M. Une production effrénée, souvent copiée d’autres marques grâce à l’intelligence artificielle, qui analyse les tendances sur les réseaux sociaux avant de lancer la fabrication immédiate.

Derrière cette efficacité se cachent des conditions de travail dénoncées et une empreinte écologique colossale : plus de 4 milliards de vêtements produits chaque année, majoritairement en matières synthétiques (90 %, dont 75,7 % de polyester).

À titre de comparaison, les enseignes européennes comme Zara ou H&M conservent un processus de création plus classique — dessins, prototypes, choix des tissus — qui prend environ trois semaines avant la mise en rayon. Elles ont aussi engagé certaines démarches écologiques : Zara vise la neutralité carbone d’ici 2040 et l’usage accru de matériaux durables. Mais le modèle économique, fondé sur la surproduction, reste inchangé.

La polémique a été relancée par Magali Berdah, influenceuse rémunérée par Shein pour défendre la marque, qui a affirmé sur BFMTV que Shein et Zara ne différaient pas vraiment. Une affirmation largement réfutée par les experts, dont Victoire Satto, fondatrice de The Good Goods, pour qui « comparer fast fashion et ultra-fast fashion n’a aucun sens ».

En définitive, même si Shein symbolise le pire du secteur, toute la fast fashion pose problème : exploitation humaine, gaspillage massif, pollution. Le véritable enjeu dépasse la marque : acheter moins, et mieux. Car nous acquérons en moyenne 35 vêtements par an, tout en n’en portant réellement qu’un tiers.

The post Shein και Zara: δύο διαφορετικοί κόσμοι της μόδας – γιατί η «ισότητα» είναι ψευδαίσθηση appeared first on .

Το πρώτο κατάστημα θα λειτουργήσει στο BHV Marais στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πέντε ακόμη καταστήματα σε Galeries Lafayette σε Ντιζόν, Ρενς, Γκρενόμπλ, Ανζέ και Λιμόζ. Η συνεργασία γίνεται με τη Société des Grands Magasins (SGM), εταιρεία που διαχειρίζεται μεγάλους εμπορικούς χώρους στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τη Shein, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία περίπου 200 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι επικρίσεις παραμένουν έντονες. Η Shein κατηγορείται για αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στις ευρωπαϊκές εταιρείες μόδας, καθώς δεν υπόκειται στις ίδιες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και καταναλωτικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, η πρακτική της αποστολής μικρών δεμάτων χωρίς δασμούς διευκολύνει τις πωλήσεις της αλλά περιπλέκει τους ελέγχους των τελωνείων.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012, απασχολεί σήμερα 16.000 εργαζομένους παγκοσμίως και κατέγραψε το 2022 κύκλο εργασιών ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων (20 δισ. ευρώ). Παρά τα εντυπωσιακά αυτά μεγέθη, βρίσκεται στο στόχαστρο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις συνθήκες εργασίας που συνδέονται με το μοντέλο fast fashion.

Shein s’implante en France : six magasins prévus dès novembre

La marque de fast fashion franchit un cap avec ses premiers points de vente permanents, entre promesses de dynamisation urbaine et critiques persistantes.

Shein, géant mondial du prêt-à-porter à bas prix, a choisi la France pour inaugurer ses premiers magasins physiques permanents. À partir de novembre, un espace ouvrira au BHV Marais à Paris, suivi de cinq autres boutiques installées dans des Galeries Lafayette à Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Le groupe s’appuie sur un partenariat avec la Société des Grands Magasins (SGM), gestionnaire d’enseignes emblématiques, et annonce la création de 200 emplois directs et indirects. Selon Shein, il s’agit d’un « engagement en faveur de la revitalisation des centres-villes » et d’une opportunité pour le commerce de détail en France.

Mais derrière l’argumentaire optimiste, les critiques s’intensifient. L’entreprise est accusée de pratiques de concurrence déloyale, de ne pas respecter les standards européens en matière sociale et environnementale, et de profiter d’exemptions douanières sur les petits colis. Ces pratiques soulèvent l’inquiétude des professionnels du textile en France et en Europe, qui dénoncent une distorsion du marché.

Créée en Chine en 2012 et aujourd’hui basée à Singapour, Shein revendique 16.000 employés dans le monde et un chiffre d’affaires de 23 milliards de dollars en 2022. Une réussite économique fulgurante, mais ternie par des polémiques récurrentes sur l’impact écologique et les conditions de production de son modèle de fast fashion.

The post Η Shein ανοίγει έξι φυσικά καταστήματα στη Γαλλία από τον Νοέμβριο appeared first on .

Σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους, τα καταστήματα ένδυσης σημείωσαν πτώση 3% στις πωλήσεις το 2024. Από το 2022 – έτος ρεκόρ που οι άνθρωποι επέστρεψαν στους δρόμους μετά την πανδημία – ο όγκος των πωλήσεων μειώνεται συνεχώς.

Τον Απρίλιο, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 10,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2023. Αυτό έκανε τον χειρότερο Απρίλιο από το 2008 και τη μεγαλύτερη πτώση από έτος σε έτος από την έναρξη των μετρήσεων το 2006.

«Από τον Απρίλιο μέχρι πριν από μια εβδομάδα, σχεδόν δεν σταμάτησε να βρέχει», είπε στο De Tijd η Erika Mees, εκπρόσωπος της αλυσίδας ρούχων ZEB. «Όλα τα καλοκαιρινά είδη – τοπ, βερμούδες, καλοκαιρινά φορέματα – έχουν μείνει απούλητα. Τα αποθέματά μας είναι μεγαλύτερα από το προγραμματισμένο».

Ο αριθμός των καταστημάτων ένδυσης στη Φλάνδρα μειώθηκε επίσης κατά 22% την τελευταία δεκαετία και πλέον ανέρχονται σε περίπου 9.000 καταστήματα, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Locatus. Ανεξάρτητα καταστήματα και βελγικές αλυσίδες βρίσκονται υπό πίεση: τα E5, JBC και Cassis Paprika έχουν όλα κλειστά υποκαταστήματα τα τελευταία χρόνια, ενώ η αλυσίδα παπουτσιών Bristol αντιμετωπίζει διακοπή λειτουργίας μετά από 100 χρόνια λειτουργίας.

Οι μεγάλες διεθνείς αλυσίδες επίσης δεν τα πάνε πολύ καλύτερα, με τα βελγικά υποκαταστήματα της Scotch & Soda και της Esprit να χρεοκοπούν πρόσφατα, ενώ η H&M εμφανίστηκε να χάνει 15% στο χρηματιστήριο το πρωί της Πέμπτης μετά από προειδοποίηση για κέρδη.

The post Τα καταστήματα ένδυσης αντιμετώπισαν το χειρότερο πρώτο τρίμηνο από το 2011 appeared first on .

Η Sandrine Counson είναι ιστορικός μόδας και καθηγήτρια στο Helmo (Λιέγη). Διαχειρίζεται τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Slow31, ένα έργο κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνει κι ένα κατάστημα ανταλλαγής και ενοικίασης ρούχων.

Αυτό το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Musée de la vie wallonne και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ως μέρος της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την ιστορία των απορριμμάτων «Throwaway – η ιστορία μιας σύγχρονης κρίσης» (περισσότερα για την ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση, εδώ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Musée de la vie wallonne στη Λιέγη του Βελγίου και θα μεταδοθεί μέσω web στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου.

Η εκδήλωση θα γίνει στα γαλλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά για το διαδικτυακό κοινό.

Second-hand: is it the right solution? – Sandrine Counson

30 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14.30 – 15.30
Περισσότερα, εδώ

The post «Μεταχειρισμένα ρούχα: είναι η σωστή λύση;» – Ομιλία της Sandrine Counson appeared first on .

Η μπάλα με τα ρούχα πέρασε μπροστά από τις διάφορες αλυσίδες «fast-fashion» στον εμπορικό δρόμο και αρκετοί ήταν αυτοί που έστρεψαν την προσοχή τους σ” αυτήν, η οποία στόχο είχε να συμβολίσει τους θανάτους που προκάλεσε η κατάρρευση του εργοστασίου. Στην Place de la Monnaie, περίπου εκατό άτομα από συνδικάτα (FGTB, ABVV, CSC, ACV) ή οργανώσεις (CNCD, 11.11.11, achACT) συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος.

Yesterday, in Brussels, over 200 people came together to remember the Rana Plaza collapse and urged brands to do better. #HoldBizAccountable #RanaPlazaNeverAgain https://t.co/ZJoi65rXJc https://t.co/NwfEwiAwoT

— Clean Clothes (@cleanclothes) April 25, 2023

Το κύριο σύνθημα που αντηχούσε ήταν το «Rana plaza, ποτέ ξανά» και κρατούσε πινακίδες με τον αριθμό των νεκρών. Δύο καλλιτέχνες απήγγειλαν κείμενα σχετικά με την υπερκατανάλωση και τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε ανθρώπινο επίπεδο.

«Ήταν ένα σοκ για χιλιάδες ανθρώπους. Μετά από αυτήν την καταστροφή, κυκλοφόρησαν εικόνες και συνειδητοποιήσαμε τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτές οι συνθήκες ξεπερνούν τη σφαίρα των ρούχων», δήλωσε η Sanna Abdessalem, εκπρόσωπος της achACT. «Δέκα χρόνια αργότερα, τα εργοστάσια είναι πιο ασφαλή στο Μπαγκλαντές, ωστόσο εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες εργασίας», πρόσθεσε.

Οι διαδηλωτές υπενθύμισαν ότι μια σημαντική οδηγία θα πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την Τρίτη 25 Απριλίου κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που αφορά το καθήκον επαγρύπνησης των επιχειρήσεων.

The post Mια γιγάντια μπάλα από ρούχα τράβηξε τα βλέμματα στην rue Neuve appeared first on .

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Gazet van Antwerpen, η πώληση επώνυμων ισοθερμικών ενδυμάτων και εσωρούχων βρίσκεται σε άνοδο στα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Αρκετές αλυσίδες ρούχων έχουν δείξει ότι αυτή η κατηγορία ένδυσης έχει μεγάλη ζήτηση.

«Δεν πρόκειται μόνο για εσώρουχα, αλλά και για μπλουζάκια, παντελόνια και φούτερ με αυτό το ειδικό ύφασμα», εξήγησε η Aline Mourant, εκπρόσωπος της Uniqlo.

Φορώντας ισοθερμικά στο σπίτι, συνήθως κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται thermolactyl, οι Βέλγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μειώσουν τη θέρμανση τους κατά μερικούς βαθμούς, ενδεχομένως περισσότερο από το να εξοφλήσουν την αξία του ενδύματος μακροπρόθεσμα.

«Οι ειδικές ίνες στο ύφασμα διασφαλίζουν ότι η θερμότητα που παράγεται από το σώμα μας δεν χάνεται στο περιβάλλον», εξηγεί η Johanna Louwagie, υπεύθυνη ποιότητας και επικεφαλής τεχνικών στο Κέντρο Τεχνολογίας Κλωστοϋφαντουργίας στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης.

Δεν είναι απολύτως βέβαιο ακριβώς πόσους βαθμούς μπορούμε να χαμηλώσουμε τη θέρμανση μας ενώ φοράμε ισοθερμικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική μας σύσταση, αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανσης είναι σίγουρη.

Η γαλλική εταιρεία Damart, γνωστή για τις πωλήσεις ισοθερμικών ειδών ένδυσης στο Βέλγιο, έχει επαναλάβει μια τεράστια αύξηση στις πωλήσεις. Η πώληση τέτοιων ρούχων στην κατηγορία «4» έχει εξαπλασιαστεί και η «βαθμίδα 5» (το υψηλότερο επίπεδο μόνωσης) επταπλασιάστηκε.

Όχι μόνο στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στο διαδίκτυο παρατηρείται εξίσου μια αύξηση στις πωλήσεις ισοθερμικών. «Πουλάμε δεκάδες τοις εκατό περισσότερο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι», δήλωσε ο διαδικτυακός ολλανδικός λιανοπωλητής Bol.com στην Gazet van Antwerpen, ενώ και το γνωστό αθλητικό κατάστημα Decathlon αναμένει επίσης μια αύξηση στην αντίστοιχη γκάμα ρούχων του.

Η κατάργηση της κεντρικής θέρμανσης υπέρ των ρούχων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία, η οποία έχει μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις fleece στον κόσμο, πολλά σπίτια δεν έχουν καθόλου θέρμανση.

«Εκεί πολλά σπίτια δεν έχουν καν κεντρική θέρμανση. Για να περάσουν τις λίγες κρύες εβδομάδες το χρόνο, οι άνθρωποι εκεί αγοράζουν μαζικά μπλούζες και κουβέρτες από fleece ή ισοθερμικά ρούχα», δήλωσε ο Karel van Beveren, εμπορικός διευθυντής στο Decathlon. Το αθλητικό κατάστημα αύξησε τις πωλήσεις σε κάλτσες, εσώρουχα και φλις μέχρι στιγμής.

Με τους ειδικούς να συμβουλεύουν ότι η μείωση του θερμοστάτη μόνο κατά ένα βαθμό μπορεί να οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση 120 ευρώ για μια μέση οικογένεια και ένα μπλουζάκι ισοθερμικό που κοστίζει μόνο ένα κλάσμα αυτού του κόστους, η εξοικονόμηση θα είναι αναμφίβολα ελκυστική για πολλές οικογένειες που φοβούνται τους χειμερινούς μήνες.

The post Έκρηξη πωλήσεων ισοθερμικών ρούχων στο Βέλγιο λόγω του φόβου για τις υψηλές τιμές ενέργειας appeared first on .

Από το αμιγώς «ανδροπρεπές» στιλ του 18ου αι. μέχρι το «ανδρόγυνο» του σήμερα, η ανδρική μόδα έχει εξελιχθεί, έχει δεχθεί πάμπολλες επιρροές και μεταλλάξεις, και η ανδρικ’η γκαρνταρόμπα δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Συμβαίνει ωστόσο το ίδιο και με τον «ανδρισμό»; Και κατά πόσο ο τρόπος ένδυσης με τον «ανδρισμό» αλληλοεπηρεάζονται;

Ερωτήματα που ίσως απαντηθούν μέσα από μια μοναδική παρουσίαση δημιουργιών μεγάλων σχεδιαστών και οίκων μόδας, όπως των Raf Simons, Walter Van Beirendonck, Namacheko, Mosaert, Xavier Delcour, Off-White, Jean Paul Gaultier, John Stephen, Giorgio Armani, Comme des Garçons ή Westwood και Mc Laren.

Στο φινάλε, η έκθεση «Masculinities» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιορτή στη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και το ταλέντο των σύγχρονων σχεδιαστών.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 – Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Μουσείο Μόδας και Δαντέλας (Musée Mode et Dentelle)

Rue de la Violette, 12
1000, Βρυξέλλες

T. +32 2 213 44 50 (Πληροφορίες)
T. +32 2 279 43 67 (Κρατήσεις)
Μ. Musea@brucity.be

Τρίτη με Κυριακή: 10.00 – 17.00

The post «Masculinities»: η πρώτη έκθεση για την εξέλιξη της ανδρικής μόδας appeared first on .